Transferindo LPs para CDR: Some Advice


Original article: http://www.delback.co.uk/lp-cdr.htm

The Demise of CoolEdit 2000

Muitas pessoas terão ouvido falar de um editor de áudio de compartilhamento de propósito geral chamado CoolEdit 2000 (criado pelo software Syntrillium). Eu recomendei este programa no passado como um excelente exemplo desse tipo. Há uma série de referências nesta página. Em 2004, a Adobe Systems adquiriu os direitos sobre a gama de software produzido pela Syntrillium. Infelizmente, eles decidiram interromper o CoolEdit 2000, deixando apenas o muito mais caro multi-track CoolEdit Pro (agora renomeado Adobe Audition) disponível. Este é um dia triste para as pessoas que precisam de um editor de áudio apenas estéreo. Ao seu preço ($ 299), não consigo sugerir seriamente que o Adobe Audition seja um programa econômico para uso em transferências de registros LP estéreo. Portanto, é necessária uma alternativa acessível e acessível para o CoolEdit 2000.

Eu olhei para alguns outros editores de áudio baratos, incluindo o Audacity , o Pro Tools Free e o Sound Forge Studio (que recentemente foi adquirido pela Sony), mas nenhum deles se sente tão bom para mim como o CoolEdit 2000. Claro, como um Usuário de longa data do CoolEdit 2000 (que eu continuarei a usar como meu editor de áudio preferido), é inevitável que eu tenha algum tipo de polarização interna para programas que parecem e se sentem de forma semelhante. Devo enfatizar que esses três editores são programas muito finos, e considerando as reações variadas que as pessoas precisam para programas desse tipo, certamente incentivaria você a avaliá-los por si mesmo.

Uma vez que é freeware e tem muitos adeptos entusiastas, senti que era justo dar à Audacity uma avaliação mais cuidadosa e chegando à conclusão de que minha reação inicial era injustamente negativa devido à minha história com o CoolEdit 2000. Agora é Claro para mim que o Audacity é um editor de áudio fino com muitas funcionalidades e, portanto, eu recomendo isso ao lado do GoldWave , que tem sido uma recomendação por muitos anos.

Obtendo uma cópia do CoolEdit 2000

Encontrar uma cópia do CoolEdit 2000 é difícil. É raro vê-lo no eBay (embora geralmente haja cópias do CoolEdit Pro disponíveis). Alguns links que eu tinha dado em versões anteriores desta página já não funcionam. Por isso, eu decidi hospedar os arquivos de instalação do CoolEdit 2000. Creio que isso provavelmente é legal, porque esses são os arquivos que Syntrillium usou para disponibilizar para download para avaliar o programa. Devo salientar que os arquivos que estou hospedando apenas fornecem versões de avaliação do programa: se você deseja desbloquear, então você terá que adquirir códigos de registro adequados de outro lugar. Por favor, não me envie um e-mail com um pedido de códigos de registro - para fornecê-los seria ilegal e NÃO o farei . Tenha em atenção que, se a Adobe vier depois de mim, vou remover esses arquivos deste site.

Aqui estão os três programas de instalação:

Instruções breves de instalação:

  • Execute ce2kmain.exe. Isso instala o CoolEdit 2000 no modo de avaliação.
  • Execute ce2knr.exe. Isso instala o plugin de limpeza de áudio no modo de avaliação.
  • Para desbloquear o CoolEdit 2000, adquira um nome e código de registro e execute ce2kreg.exe, que solicitará os códigos.
  • Para desbloquear o plugin de limpeza de áudio, adquira um código de registro, invoque "Ajuda | Compre complementos agora" no CoolEdit 2000, selecione o plugin de limpeza da lista e clique em "Inserir número de série".

Alguém mais encontrou um site onde várias versões antigas do CoolEdit e CoolEdit Pro podem ser encontradas: http://www.oldversion.com/program.php?n=coolpro .


Preliminares

Esta página de notas é uma destilação das minhas experiências na transferência de LPs para CDR. Ofereço-o como um conselho esperançoso imparcial para outros que desejam fazer o mesmo. Tentei abordar todo o processo em um nível razoavelmente profundo. Algumas partes dele não devem interessar alguns leitores; Espero que as seções sejam óbvias o suficiente para que você possa ignorar as partes que não se aplicam a você.

Meus padrões são altos. Eu tenho um sistema estéreo que todos, exceto uma pequena minoria de extremistas audiófilos considerariam como "extremidade muito alta". Eu não estou interessado em colocar qualquer coisa em um CDR, a menos que eu possa chegar bastante perto da perfeição. O conselho contido nestas notas é empírico e resulta de minhas próprias experiências pessoais.

Eu não sou um profissional de áudio digital. Transferir LPs para CDR é meu passatempo, nascido do desejo de preservar as partes da minha coleção de LP que (i) não estão disponíveis em CD, ou (ii) não são essenciais o suficiente para mim valer a pena gastar o dinheiro substituindo-os em CD .

Eu trabalho em um PC, e só posso oferecer conselhos nessa arena. Não tenho conhecimento de fazer esse tipo de trabalho em máquinas Mac ou Unix.

Recebo algumas perguntas de e-mail de pessoas que encontraram esta página, e algumas questões tendem a ser feitas repetidamente. Eles não são diretamente relevantes para a tarefa de transferir LP para CDR, mas são mais gerais sobre áudio em um PC. Por isso, juntei uma página separada ( perguntas frequentes de Clive ) para responder a estas. Antes de me enviar um e-mail com uma pergunta sobre áudio em um PC, verifique esta página para ver se ela está respondida.

Obviamente, eu não consigo escrever tudo o que eu já descobri sobre esse processo, então, se você tiver outras questões específicas, sinta-se à vontade para me enviar um e - mail . Mas antes de fazer isso, eu pediria que você verificasse cuidadosamente as perguntas frequentes para ver se a sua pergunta já foi respondida. Observe também que as mudanças nas minhas circunstâncias significam que não poderei responder aos e-mails tão rápido quanto eu fiz no passado, mas vou tentar continuar ajudando onde posso.

Quanto ao assunto dos e-mails, um pedido. Eu recebi recentemente uma grande quantidade de spam recentemente, então eu agora activei o Spam Assassin no meu host de e-mail, e qualquer e-mail que pareça spam será automaticamente excluído sem nunca ter sido entregue a mim. Para garantir que qualquer e-mail que você precisa me enviar atinja, certifique-se de que ele possui uma linha de assunto inequívoca e está em formato de texto simples . Recentemente, muitos spam usaram o truque de fornecer nenhuma linha de assunto. Onde esse spam percorreu-me, tendo evitado a detecção pelo Spam Assassin, eu já verifiquei. Como esses e-mails sem assunto foram praticamente 100% de spam, agora decidi eliminar todos os e-mails sem assunto não lidos. Então, se você me enviar email sem qualquer assunto, não será lido ou respondido.

E, finalmente, um aviso sobre o software Adaptec / Roxio. Às vezes eu recebo e-mails pedindo ajuda sobre os produtos Adaptec / Roxio Easy CD Creator e Spin Doctor. Tanto quanto sei, é possível chegar a esta página através de links que começam no site da Roxio e, por isso, algumas pessoas chegam aqui sob a impressão equivocada de que estou de alguma forma conectado ao Adaptec / Roxio. Deixe-me deixar minha posição clara. Não tenho absolutamente nenhuma conexão com o Adaptec / Roxio . Eu avaliei Easy CD Creator e Spin Doctor no passado, mas não utilizo nenhum deles e não consigo oferecer conselhos específicos sobre eles.


No final deste documento está uma lista de links úteis . Só vou ressaltar que não consigo comentar sobre a precisão das traduções em outras línguas que tenham sido feitas por várias pessoas.

Ligeiramente fora do tópico: por que usar um computador? : Recebi alguns e-mails de alguém que me pediu para adicionar um parágrafo curto, discutindo métodos alternativos de arquivamento de LPs sem usar um computador, então o fiz no final dessas anotações.


Visão geral

A tarefa de transferir um LP para CDR compreende 3 etapas básicas:

1.     Gravando o LP no disco rígido .

o    Limpe o LP

o    Jogando LP

  Pré-amplificadores Phono

  Jogo molhado

o    Gravação em disco rígido

  Tipos de placa de som

  A Gravação de 16 bits é suficiente?

o    Problemas de Hum

o    Níveis de gravação

o    Divisão de faixa

2.     Limpando o dano de vinil usando um editor de arquivos WAV baseado em computador .

o    LP Mono

o    Aparar e desvanecer

o    Ruído constante

o    Cliques, Pops e Crackle

  Declickers automáticos

  Uma abordagem interessante para Decrackling

o    Equalização

o    Normalização e Compressão

3.     Queimando o CDR

o    Trilhas de divisão

o    Folhas de sugestões

o    Stripping Unwanted Data

o    Blocos de CD

o    A queimadura real


Gravando o LP para disco rígido

Limpe o LP

Antes de começar, você deve fazer o seu melhor para limpar o registro o máximo possível; Obter poeira e evitar os sulcos eliminará uma quantidade razoável do nível mais baixo do ruído que, de outra forma, exigiria um trabalho muito demorado para remover em um estágio posterior.Idealmente use um dispositivo de vácuo; Ainda melhor levá-los profissionalmente limpos por alguém que tenha acesso a uma máquina de limpeza Keith Monks.

Se você não tem acesso a uma máquina a vácuo e a gravação está muito suja, experimentei recentemente um fluido da Austrália conhecido como The Vinyl Solution, que é barato e funciona bem em registros muito sujos. Eu tenho que dizer que não sei o que está neste fluido e, portanto, não posso assumir a responsabilidade por quaisquer efeitos a longo prazo que possa ter no vinil. Eu suspeito, mas não posso dizer com certeza, que pode ter as mesmas desvantagens alegadas que o jogo molhado , mas se tudo o que você quer é fazer uma boa transferência de um LP e não pode dar ao luxo de investir em uma aspiradora, parece Como uma boa abordagem.

Jogando LP

Use uma plataforma giratória de boa qualidade para reproduzir o LP. O cartucho de recolha deve estar devidamente alinhado e a caneta deve estar em boas condições e limpar.

Uma plataforma giratória é um dispositivo mecânico que é vulnerável a vibrações no ar e no chão. Tais vibrações podem degradar a qualidade da reprodução de forma bastante notável. Mesmo as melhores plataformas giratórias podem sofrer a este respeito. Portanto, enquanto grava o LP, mantenha os níveis de som circundantes tão baixos quanto possível. Idealmente, você não deve usar nenhum tipo de monitoramento; Não se preocupe em saber quando a música começa e termina, basta começar a gravar antes de colocar a caneta no sulco de ligação e continuar a gravar diretamente no sulco de saída (cortar esses bits extras mais tarde é fácil).

A necessidade de um pré-amplificador

Assumirei que você usará um ímã móvel ou um cartucho de bobina móvel (todos os cartuchos de alta qualidade são um desses dois tipos). O sinal de um tal cartucho é de baixo nível (tipicamente <5mV para ímã móvel, <0.5mV para bobina móvel), então deve ser aumentado para cerca de 100mV necessário para acionar entradas de nível de linha e também é igualado RIAA (aplicado quando o LP É dominado para contornar as limitações mecânicas do sistema LP), que deve ser revertido de modo a fornecer uma resposta de freqüência plana para a entrada de linha. Ambas as operações necessárias são alcançadas com um pré-amplificador adequado. Se você tiver um receptor ou um amplificador estéreo com uma entrada "phono", essa entrada executará esta tarefa e a saída resultante do nível da linha estará disponível na saída da fita do receptor / amplificador. Tom Weber me informa que a Radio Shack vende um amplificador barato (modelo SA-155) por cerca de US $ 65, o que é adequado, e eu transmito sua recomendação aqui, enfatizando que não tenho experiência pessoal desse dispositivo. Eu acredito que a Radio Shack também vende um pré-amplificador autônomo para cerca de US $ 30. Relatórios de várias fontes me levam a acreditar que a qualidade deste pré-amplificador não é mais que "acessível". NAD faz um pré-adepto bem-respeitado, o PP-1, por cerca de US $ 60. Alguns leitores relataram que os pré-amplificadores de phono baratos disponíveis em www.phonopreamps.com funcionam bem, então eu transmito essas informações, enfatizando que não tive experiência pessoal com elas. Também é bem possível construir o seu próprio, se você é adepto da eletrônica DIY; Existem alguns diagramas de circuitos adequados no site de Mike Richter , e a PAiA Electronics vende um kit DIY. Se você tiver equipamentos de qualidade superior, como um pré-amplificador e poweramp separados, você saberá do que estou falando e deixo a escolha de um estágio de qualidade para você.

Vejo que algumas empresas, incluindo Stanton e Denon , criam plataformas giratórias que possuem pré-amplificadores de phono incorporados, e algumas ainda possuem saídas digitais SPDIF. Dito isto, estas são plataformas tipo DJ, que tendem a ser construídas para robustez e confiabilidade em vez de qualidade de som total.

Que tal "jogar molhado"?

Uma opção que você gostaria de considerar é "jogar molhado". A idéia aqui é inundar o LP com um líquido adequado enquanto está sendo jogado, com a esperança de que a sujeira que normalmente fica nos sulcos (e, portanto, será rastreada pela caneta) será levantada em suspensão e, portanto, não influenciará a Caneta.

Outras pessoas têm pontos de vista diferentes sobre o motivo pelo qual o jogo molhado funciona. Há uma escola de pensamento que não é realmente nada a ver com o levantamento da sujeira em suspensão, mas sim que altera o amortecimento da caneta e / ou permite que a caneta se aquece sobre pequenas imperfeições.

Eu também deveria relatar que algumas pessoas afirmam que o jogo molhado realmente danifica a parede do sulco. O argumento é o seguinte. Quando você toca um LP, o estilete de diamante (rígido) deforma o sulco de vinil (macio). Quando jogado normalmente (isto é, seco), o atrito faz com que o vinil aqueça, o que o permite deformar e retornar à sua forma original depois de um tempo. Se, no entanto, o LP é jogado molhado, o fluido funciona como um refrigerante que evita a deformação, permitindo que a caneta em vez disso estique os rebentos de vinil nas paredes do sulco.

Outros relataram que o jogo molhado pode causar um tipo de lodo (ou seja, a sujeira do LP suspenso no líquido) para se acumular na caneta. Isso seria então secar e endurecer, ser muito difícil de limpar e causar subsequentes mistracking. Eu não notei isso sozinho, mas acho que a escala desse problema seria afetada por quão suja estava o LP, a composição exata do líquido usado e a forma como o estilete é altamente polido.

Experimentei um jogo molhado, e de fato reduz algumas formas de ruído superficial (mas não todas). No entanto, há uma série de questões:

  • Qual líquido deve ser usado? Você certamente não deve usar água da torneira, pois está cheia de contaminantes. A água destilada é o líquido básico óbvio, mas não é um solvente particularmente bom e, portanto, qualquer sujeira que esteja presa aos sulcos não é provável que seja levantada. Adicionar uma quantidade de álcool pode ajudar aqui, mas tende a evaporar a superfície do LP antes que o lado termine de jogar; Fechar a tampa da mesa giratória durante a reprodução pode ajudar a reduzir a taxa de evaporação.
  • Depois de jogar um LP molhado, a sujeira em suspensão cai de volta para os sulcos em lugares muito inconvenientes. Isso faz com que o ruído superficial seja significativamente aumentado se você posteriormente reproduzir o registro seco. Portanto, depois de tocar um recorde úmido, você realmente precisa continuar a fazê-lo molhar depois disso.
  • O método de jogo molhado mais bem sucedido que já encontrei é um produto chamado "Lencoclean", que rastreia o LP como um segundo braço de levantamento, aplicando a solução localmente apenas na parte em que está sendo tocada. Eu não usei isso há mais de 20 anos, mas ainda está disponível no site alemão. Ferramentas musicais : vá para o link "LP-Zubehor" e você deve encontrá-lo listado. Lenco tem um site , mas é um pouco difícil de navegar e, na última vez que visitei, não consegui encontrar o Lencoclean mencionado em qualquer lugar. Uma loja online que costumava fornecer Lencoclean é a Conrad Electronics , mas não consigo mais encontrar Lencoclean em seu site.

Devo ressaltar que não tenho conhecimentos autoritários sobre o jogo molhado, mas sinto que, se eu discutir, é importante mencionar todas as opiniões de que estou ciente.

Gravação em disco rígido

Depois de ter um sinal de nível de linha, ele precisa ser digitalizado e gravado no disco rígido do computador. Note-se que, para um LP típico de 40 minutos, você precisará de cerca de 500Mb de espaço em disco e, dependendo do (s) editor (es) de PC que você usa, você precisará de mais 500Mb para arquivos temporários. Contar com a necessidade de um gigabyte no total.

O utilitário padrão do Gravador de som que vem com o Windows não é adequado para esta tarefa, porque grava a RAM principal e apenas grava os resultados no disco rígido quando a gravação termina. Isso significa que o tempo de gravação é limitado pela quantidade de RAM no PC; Uma vez que o estéreo de 16 bit a 44kHz usa cerca de 10MB por minuto, não há como você pode gravar um lado de LP inteiro usando o Sound Recorder. O que é necessário é um utilitário que pode gravar diretamente no disco rígido. Há um grande número de tais utilitários disponíveis como shareware. Meu próprio shareware Wave Repair suporta a gravação de disco rígido, possui melhor medição de nível de registro do que a maioria dos outros pacotes e, se usado como um utilitário de registro simples, é freeware. Dos outros pacotes ao redor, os dois mais baratos que conheço são CD Wave e RIP Vinyl . LP Ripper é outro programa de gravação bem conhecido que você pode querer investigar. Outro pacote de gravação bastante simples e barato é o PolderbitS . Embora eu não tenha tido a chance de avaliá-lo corretamente, vários usuários estão muito impressionados com isso, então por isso vale a pena mencionar. GoldWave (um excelente editor de áudio de propósito geral) também oferece gravação direta para disco rígido.

Discussão de tipos de placa de som

Depois de ter um pacote capaz de gravar diretamente no disco rígido, existem três abordagens básicas para digitalizar o sinal de nível de linha:

  • Use uma placa de som de computador "normal". Você precisa de uma placa de som capaz de som 44.1kHz 16bit estéreo. Todas as placas de som modernas podem fazer isso. O sinal de nível de linha (analógico) deve ser alimentado na entrada de linha da placa de som e o sinal pode então ser gravado diretamente no disco rígido.
  • Use um dispositivo de interface de áudio USB. Estes são agora muito comuns, e a maioria são dispositivos USB2.0. Nos primeiros dias das placas de som USB, havia muitos relatórios de drivers instáveis, mas isso parece ser uma coisa do passado. Muitos laptops têm apenas entradas de microfone e, nesses casos, um dispositivo USB é, de longe, a maneira mais simples de fazer gravações de boa qualidade.
  • Use um conversor analógico-digital externo e alimente a saída (digital) para uma placa de som capaz de receber sinais digitais. Tal como acontece com o uso de uma placa de som "normal", o sinal analógico deve ser amostrado a 44.1kHz estéreo. Se você usa um conversor A / D capaz de uma resolução de mais de 16 bits, talvez queira encontrar uma placa de som que possa manter esses bits (embora, claro, você tenha que converter para 16 bits antes de gravar um CDR). No entanto, a minha própria experiência é que mesmo as fontes de LP mais perfeitas serão difíceis de fornecer um sinal com resolução de mais de 12 bits, de modo que o bitry de 16 bit simples é bom, e mesmo o truncamento sem redirecionamento não prejudicará o sinal de LP.
Placas de som normais

Usar uma placa de som "normal" é certamente a opção mais barata em um PC desktop. O interior de um PC é um ambiente muito hostil para sinais analógicos, e alguns anos atrás, muitas placas de som eram suscetíveis a interferências, resultando em altos níveis de ruído e / ou "chirrups e assobios". Este não é mais um problema comum, e a grande maioria das placas de som de barramento PCI modernas possuem um bom desempenho de ruído. É fácil comprar uma placa de som barata cujo piso de ruído é bem inferior ao dos LPs de vinil.

Minha experiência é que as placas de som atualmente disponíveis geralmente se dividem em cinco categorias:

1.     Cartões baratos com nomes de marcas desconhecidos. É claro que é possível que alguns deles estejam bem, mas, em geral, têm uma qualidade de som bastante terrível. Evitar.

2.     Placas de som incorporadas nas placas-mãe. Hoje em dia eles são geralmente um chipset barato AC97, e eles vêm em diferentes qualidades (provavelmente mais para fazer com o layout da placa-mãe do que o próprio chipset). Você pode ter sorte e encontrar um que dê uma qualidade razoável, mas, como regra geral, eles devem ser evitados.

3.     Cartões convencionais como o SoundBraft PCI-bus e similares. Estes podem dar qualidade de som razoável, mas eles tendem a não ser completamente transparentes. Na parte superior desta classe de cartão estão os dispositivos como a série M-Audio Revolution, que são muito bons;Mais que bom o suficiente para gravar LPs.

4.     Cartões Semi-pro na faixa de preços sub- $ 200, como os de M-Audio, Echo, Terratec, etc. Estes são tipicamente muito bons e mais do que suficientes para capturar qualquer coisa de um LP de vinil. Eles geralmente possuem soquetes RCA ou XLR em vez de minijacks estéreo encontrados em cartões mainstream, que podem fornecer conexões mais confiáveis.

5.     Cartões muito altos, como DAL CardDeluxe e LynxTwo. Estes são cartões profissionais sérios e podem ser considerados exagerados.

A seguinte sugestão é cortesia de Richard Melton: Ao usar uma placa de som analógica, muitas vezes é uma boa idéia silenciar todas as entradas e saídas que não estão sendo usadas (por exemplo, microfone, MIDI, etc.). Isso irá melhorar o desempenho de ruído de muitas placas de som.

Www.pcavtech.com/soundcards/index.htm tem muitas informações boas sobre placas de som analógicas.

Dispositivos de áudio USB

Estes geralmente são mais caros do que as placas de som de bus PCI normais e, como regra geral, não são de alta qualidade. No entanto, devo enfatizar que não usei esse tipo de dispositivo de entrada, portanto, só posso transmitir informações que tirei de outras fontes. A opinião geral lá parece ser que, se você puder usar uma placa PCI "apropriada", então faça isso. Apenas explore o USB se precisar de portabilidade ou estiver usando um laptop. Como nunca usei um desses dispositivos, não posso oferecer nenhuma recomendação, então o seguinte é simplesmente uma lista de fabricantes que encontrei que oferecem esses produtos: Creative , M-Audio , Edirol , Tascam , Terratec , Philips . Está lista não está completa; É provável que haja vários outros fornecedores que não encontrei.

Cartões de E / S digitais

Quanto às placas de som que podem receber um sinal digital, há uma série de opções:

1.     O mais barato que eu sei é que está amplamente disponível é o MidOman DiO2448.

2.     Há outro cartão chamado Zoltrix Nightingale que usa o mesmo chipset que o DiO2448 que suporta SPDIF I / O e tem um preço inferior a US $ 40. No entanto, existem duas desvantagens: (i) é muito difícil encontrar um; (Ii) ele só tem entrada óptica (Toslink), embora haja uma modificação DIY simples para adicionar entrada COAX.

3.     Alguns cartões convencionais de baixo custo podem ter capacidade de entrada SPDIF. No entanto, muitos destes reamalam a entrada SPDIF para uma taxa de clock embutida, portanto, eles não permitem a transferência perfeita de áudio digital externo para o disco rígido.

4.     A maioria das placas de som analógicas de gama alta (do Audiophile M-Audio para cima) também possuem capacidades de E / S digitais perfeitas.

5.     E, finalmente, você pode ouvir histórias de placas de som de US $ 20 com SPDIF I / O. Várias pessoas testaram esses cartões e, na grande maioria dos casos, não conseguiu fazer o SPDIF I / O funcionar corretamente. Mesmo aquelas poucas pessoas que tiveram sucesso precisavam construir bits extras de circuitos.

Quanto aos conversores A / D externos, eu realmente não tenho muita experiência nesta área, mas posso relatar que alguns conversores de baixo custo que têm boas reputações são o Midiman Flying Bean (cerca de US $ 200), o Lucid ADA1000 ( Cerca de US $ 500), o Symetrix 620 (um design antigo em cerca de US $ 600, ainda altamente considerado e algo padrão de fato em estúdios semi-profissionais) e o Lucid AD9624 (cerca de US $ 800). Acima disso, começamos a entrar em um território profissional sério e não estou qualificado para oferecer conselhos nesse nível.

Para o registro, eu pessoalmente uso um M-Audio Audiophile 2496, que pode ser tido por menos de US $ 200 e que possui excelente E / S analógica (certamente bom o suficiente para gravar fielmente qualquer coisa de uma fonte doméstica analógica), bem como um SPDIF perfeito I / O.

Uma abordagem alternativa que passa a cabo a placa de som

No ano passado, os gravadores de CD-RW de áudio de nível consumidor entraram no mercado. Esses dispositivos podem ser conectados ao seu sistema estéreo, como um deck de cassetes. Isso apresenta uma nova abordagem que você gostaria de considerar: gravar o LP em um disco CD-RW usando um gravador de CD de áudio e depois transferi-lo para o disco rígido usando a extração de áudio digital com sua unidade de CD-ROM. O disco CD-RW pode ser reutilizado para a próxima transferência. Isto tem as seguintes vantagens:

  • Os conversores A / D em gravadores de CD de áudio não são nada ruins. Eles são tipicamente melhores do que os conversores nas placas de som convencionais, como o Soundblasters. (Não são tão bons quanto os conversores em cartões como DAL CardDeluxe, LynxTwo, etc.).
  • Como o gravador de CD não está dentro do PC, qualquer possibilidade de captação de ruído de outros subsistemas, como a placa de vídeo, é eliminada.
  • O gravador de CD pode sentar-se ao lado de seu sistema estéreo e gravar de qualquer uma das fontes que você deseja transferir (por exemplo, LP, cassete, rádio, etc.). Você não tem o problema de como conectar o estéreo ao seu PC (o que em muitas casas será em salas diferentes).
  • A única coisa que você precisa da placa de som para agora é monitorar o seu trabalho em andamento, e até mesmo placas de som bastante baratas (por exemplo, clones SB de US $ 10) são suficientes para identificar danos de vinil que precisam ser limpos.
A Gravação de 16 bits é suficiente?

Os fóruns de áudio e os grupos de notícias muitas vezes discutem sobre a necessidade de gravar LPs de vinil com resolução maior do que 16 bits. Não basta tomar a palavra de "audiophile de orelha dourada" em uma viagem de ego que afirma que ele ou ela ouviu a degradação infligida pela gravação de 16 bits: medidas sólidas são necessárias. Vou tentar aqui examinar algumas das evidências científicas que podem ajudá-lo a tomar uma decisão por si mesmo.

Vamos começar com a declaração feita por aqueles que proclamam que 16 bits são suficientes. Eles dirão que o piso de ruído de um LP de vinil é de cerca de -60dB em um bom dia. Talvez um LP de boa qualidade pressionado com cuidado carinho em vinil puro de serviço pesado pode gerenciar cerca de -70dB. Isso ainda é 26dB superior ao nível de ruído de 16 bits digital. Portanto, eles concluem que 16 bits são mais do que suficientes.

O contador comum desse argumento é que o ruído em um LP vinílico varia com a freqüência. A maior parte do ruído da superfície do vinil está em baixas freqüências: em freqüências mais altas, o piso de ruído é de fato muito baixo. Essas reivindicações são geralmente apoiadas com gráficos que mostram uma análise de freqüência de um silêncio silencioso em um LP. Um exemplo típico desse argumento pode ser encontrado no site Audioholics . Os gráficos apresentados mostram que em freqüências acima de cerca de 500Hz, o piso de ruído de um LP pode se aproximar, ou mesmo bater, -96dB.

Apenas no caso de o site Audioholics não estar disponível, e também para verificar suas descobertas, aqui está uma análise de freqüência do silêncio silencioso de um teste LP de alta qualidade (HiFi Sound HFS75):

http://www.delback.co.uk/silent_groove_freq.png

Isso verifica um nível de ruído abaixo de -80dB de cerca de 100Hz para cima, melhorando para melhor que -96dB acima de cerca de 2kHz. A medição do nível RMS desta gravação dá um valor de -51dB. Depois de aplicar um filtro de parede de tijolos a 100Hz para remover as frequências que dão a maior contribuição para o ruído, o nível RMS cai para -70dB. Mas isso ainda é pelo menos 20dB maior do que o gráfico indica para freqüências mais altas.

Caso comprovado pela necessidade de gravar LPs com mais de 16 bits, parece. Mas isso não corresponde à minha experiência. Eu sempre senti que a gravação de 16 bits é mais do que adequada para LPs de vinil. Isto é baseado na simples observação de que tais gravações são idênticas ao LP original no contexto do meu sistema razoavelmente de alta qualidade (máquina de limpeza de recordes de traças, mesa giratória Linn Sondek LP12 / Lingo / Ittok / Karma, pré-amplificador Naim 42.5K, M -Audio Audiophile 2496 placa de som, ATC SCM100A alto-falantes ativos). Quando eu li pela primeira vez alguns desses artigos mostrando o piso de baixo ruído em altas freqüências, fiquei chocado e intrigado, e decidi investigar mais. E descobri que esses gráficos de análise de espectro de freqüência podem ser enganadores. Considere este:

http://www.delback.co.uk/no_signal.png

Ele mostra claramente um nível de ruído em torno de -120dB todo o caminho de aproximadamente 10Hz para cima (e melhor que -100dB de DC para 10Hz). Você pode se surpreender ao saber que esse gráfico é a análise de uma gravação de 16 bits de nada. Em outras palavras, o piso de ruído de um sinal digital de 16 bits ocioso, flutuando aleatoriamente entre os valores de amostra de 0 e 1 (com o ocasional 2 surgindo agora e depois). Se aplicarmos o mesmo raciocínio que é dado ao gráfico de sulco silencioso do LP, concluiríamos que o piso de ruído do áudio digital de 16 bits é -120dB. Mas todos sabemos que é realmente -96dB e, de fato, o nível RMS desta gravação é relatado como -96dB.

Minha conclusão desses testes é que uma inspeção casual de gráficos de análise de freqüência te engana em acreditar que o nível de ruído é pelo menos 20dB inferior ao que realmente é. Assim, o aparente nível de ruído de 96dB de um disco de vinil de alta qualidade em altas freqüências é, na realidade, mais como -76dB na melhor das hipóteses. Ou olhando as coisas de outra forma, se você quiser mostrar o piso de ruído de um LP de vinil usando gráficos de análise de freqüência, então é justo usar o mesmo método para medir o nível de ruído do áudio digital de 16 bits, caso em que vemos isso Ainda é mais de 20dB abaixo do LP. Eu sinto que agora é possível responder a pergunta colocada no topo desta seção:

  • P: É suficiente gravação de 16 bit para LPs de vinil? 
  • R: Sim.

Humming Junto com a música

É bem possível que quando você liga a saída de nível de linha do sistema de reprodução de LP para a entrada da placa de som do seu PC, resultará um zumbido. Isso geralmente é devido a problemas com as conexões de aterramento em várias partes de toda a configuração (geralmente a terra do PC e a terra do sistema estéreo estão em tensões diferentes).

Antes de assumir que é um problema de terra, no entanto, apenas certifique-se de que você não possui cabos de sinal ao lado dos cabos de rede, pois isso pode causar o desperdício de hum. Se você tem algum cabo como este, tente separar os cabos de rede e de sinal por várias polegadas. Isso pode resolver o problema do hum, mas, se isso não acontecer, você terá que pensar nos arranjos de aterramento. Infelizmente, tentar corrigir esse tipo de hum pode ser problemático, mas há algumas coisas que você pode tentar. Mas antes de começar, um aviso: se você não tem certeza do que está fazendo, então não remova nenhuma ligação à terra na rede elétrica para os componentes . (A eletrocussão geralmente é considerada mais séria do que um pouco de hum).

  • Verifique se todos os componentes do seu sistema estéreo e o PC estão realmente aterrados; Sair de um solo pode facilmente causar hum. Ao verificar a ligação à terra dos componentes, não se esqueça de verificar a fiação dentro das fichas de alimentação.
  • Ligue todos os itens elétricos da rede elétrica (ou seja, todos os componentes estéreo e o PC) na mesma tomada, usando adaptadores multidiformes, conforme necessário. (O consumo de energia de todo esse tipo de dispositivos é tão baixo que isso não irá sobrecarregar a tomada). Isso obriga todos os componentes a compartilhar um terreno comum, o que pode solucionar o problema.
  • Se o compartilhamento da mesma saída não ajudar, você pode tentar desconectar as conexões de aterramento de alguns componentes. Comece com o próprio prato. Se isso não funcionar, verifique se a conexão do prato giratório ao pré-amplificador / amplificador / receptor possui um fio de terra separado e experimente o efeito de anexá-lo ou removê-lo do poste de aterramento do pré-amplificador / amplificador / receptor.
  • Tente conectar um fio entre o chassi metálico do PC e o poste de aterramento do sistema estéreo.Se o aparelho de som não tem pós aterramento, utilize o anel externo de um dos seus terminais fono. Note-se que a pintura é um bom isolante, por isso certifique-se de qualquer conexão que você faz vai a nu metal.
  • Se você ainda não tem sorte, tente desligar chão o pré-amplificador / amp / receptor (ambos com e sem a re-conectado à terra gira-discos). No entanto, cuidado com qualquer terríveis advertências do manual do fabricante sobre isso: em muitos casos, será seguro, mas alguns componentes podem não ter casos isolados.
  • Rod Smith me diz que as conexões de TV a cabo pode às vezes causar um loop de terra se eles são alimentados no sistema de som. Neste caso, a solução mais simples é a de desligar a saída de TV a cabo do sistema de som durante a gravação no computador.
  • George Koulomzin sugere uma outra experiência. Se você tem fichas de alimentação que podem ser inseridos de qualquer forma redonda, tentar o efeito de reverter um ou mais deles. Isto altera a fase relativa da corrente eléctrica para os componentes, e que podem fazer com que o zumbido para anular.
  • Keith Christensen me diz que se você vive muito perto de um transmissor de mastro TV analógica, os impulsos de sincronismo vertical pode causar interferências que soa muito como hum corrente. Infelizmente eu não sei de qualquer solução para isso.
  • Lojas como a Radio Shack vender pequenos dispositivos conhecidos como "isoladores de loop de terra". Estes podem curar alguns tipos de problema hum quando conectado entre o aparelho de som e computador. No entanto, os mais baratos são geralmente muito pobres, introduzindo um corte grave no baixo. É possível que eles poderiam simplesmente ser filtros passa-alta (ie. Eles resolvem o problema hum por apenas jogando fora todas as frequências baixas, juntamente com o zumbido).
  • Uma solução que é quase garantida para o trabalho é a utilização de transformadores de isolamento de áudio. Infelizmente, eles não são baratos. Os muito boa qualidade dos gostos de Jensen pode custar mais de US $ 100 por canal. Alguém chamado Steve (ele não me seu sobrenome dizer) encontrou algum por US $ 55 a partir de JK áudio que ele diz que parecem não apresentar qualquer degradação, mas eu não ouvi-los eu mesmo, então estou apenas passando ao longo da informação.

Definir níveis recordes

Se você optar por ir com uma placa de som "normal" ou conversor A / D externo, é importante para definir os níveis de entrada em conformidade. O objetivo aqui é conseguir picos como perto de 0 dB quanto possível, sem exceder esse nível. Isto por duas razões:

  • Ele usa a resolução máxima disponível com os 16 bits. Dito isto, uma vez que um sinal LP administra cerca de 12 bits de resolução na melhor das hipóteses, você poderia, em teoria, dar ao luxo de deixar uma grande altura livre (eg. Pico em torno de 12dB ou até menos) sem perder resolução.
  • (Menos óbvio, mas provavelmente mais importante) Se você gravar em um nível baixo e gravar um CDR, você vai acabar com um CD que reproduz muito baixo em comparação com seus outros CDs (comerciais). Embora seja possível para trazer o nível usando o recurso de "normalização" de muitos editores de arquivo WAV, essa normalização nunca é perfeita (a aritmética que é realizado resulta em erros de arredondamento), e por isso é melhor evitar isso, se possível.

Como um guia, que tendem a escolher o que eu acho que é a parte mais alta do LP (se você sabe a música bem, você saberá onde os bits altos são, se é um registro desconhecido, inspecionar visualmente as ranhuras para os que Wiggle a mais), e definir níveis recordes de registrar cerca de -3dB para essa parte, o que deixa um pouco de espaço livre na reserva.

Ao contrário de gravação em fita analógica (onde empurrando o nível do sinal bem passado o nível máximo nominal às vezes pode ser uma abordagem válida) é absolutamente crucial que você nunca exceder o nível de 0 dB. Se o fizer, o resultado é recorte digital; tipo de distorção extremamente desagradável-som.

Dividindo pista

Ao gravar um LP para o disco rígido, não ser tentado para tentar dividir as pistas nesta fase. Você vai querer manter o timing correto de lacunas inter-faixa no CD final, e é muito mais fácil para dividir as faixas e manter a diferença de comprimento correto usando um editor de PC mais tarde. (Na verdade, você pode usar um pacote de queima CDR que não precisa as faixas para estar em arquivos separados de qualquer maneira).


Limpando o Recording

Assim que o sinal está no disco rígido, o trabalho duro começa. Antes de começar, deixe-me afirmar desde o início que muitas pessoas esperam encontrar um único pacote de software que vai fazer tudo o que precisam. Esta é uma expectativa irrealista; Em geral, você vai precisar de um kit de ferramentas de vários pacotes. Nas notas que se seguem eu gostaria de salientar os pontos fortes das pessoas que eu usei pessoalmente, e de passagem vai mencionar outros pacotes que eu não usei, mas, no entanto, têm uma boa reputação.

mono LPs

A maioria das pessoas vai ser a gravação de registros estéreo. No entanto, se você quiser transferir um LP mono existem algumas questões extra para considerar que eu gostaria de lidar com a primeira. Um CD não pode ser mono; você deve gravá-lo em estéreo. A situação ideal é que os dois canais são idênticos, mas se você apenas jogar um LP mono em uma plataforma giratória estéreo padrão, as chances de canais esquerdo e direito idênticos é praticamente nulo. Pode muito bem ser que eles estão perto o suficiente para que os resultados soam bem e você não sente a necessidade de mudar nada.

No entanto, se os dois canais são suficientemente diferentes que os resultados não são mono realmente aceitável? Para chegar a dois canais idênticos, existem basicamente três opções:

  • Mesclar os dois canais juntos e duplicar os resultados tanto para esquerda e direita. Você pode achar que algum ruído de superfície cancela ligeiramente desta forma.
  • Duplicar o canal esquerdo ou direito para ambos os canais. Este seria apropriado se você decidir que um dos dois canais é marcadamente melhor que o outro. A razão mais provável este pode ser o caso é quando uma das paredes do sulco tem pior dano do que o outro, permitindo que você selecione o canal com menos ruído de superfície e / ou cliques e pops.
  • Alguns fase intermédia entre as duas opções acima, em que os canais são fundidos, mas um coeficiente de correcção é aplicada de modo que uma maior proporção de um canal é usado do que o outro.

Qualquer uma das duas primeiras opções podem ser alcançados com a fiação criativo do cartucho da plataforma giratória, mas uma fusão ponderada só é realmente possível, utilizando um misturador. Pode, claro, lidar com tudo isso em software uma vez que o sinal está no disco rígido, e este é o curso eu recomendo. Uma vantagem de gravar os dois canais para o disco rígido como estéreo é que se houver um clique em apenas um canal, você pode copiar uma parte limpa do outro canal. Somente após esta etapa seria então apropriado para começar a misturar os canais para mono.

A redução de ruído constante

A quantidade de fundo constante de ruído (por exemplo. De ruído) é bastante baixa em discos de vinil. (I não incluem "estalo" nesta categoria: crepitar de vinil não é realmente um ruído constante, e é geralmente melhor removido usando os métodos descritos na próxima seção). ruído constante normalmente só é significativa em registros históricos, a menos que você achar que é particularmente censurável provavelmente é melhor deixá-lo sozinho. Dito isto, é um pouco mais fácil de lidar do que o ruído aleatório, como cliques, pops e estalos.

Muitos editores de áudio incluem um recurso de redução de ruído de banda larga. Eles geralmente operam em primeiro lugar o "impressão digital ruído" de uma região que contém somente ruído, em seguida, remover essa impressão digital ruído da música usando um processo conhecido como "subtração espectral". Este processo pode funcionar bem, mas para a fita silvo pode cortar um pouco do conteúdo do programa de alta frequência. Ele também deve ser usado com moderação, uma vez que pode dar uma espécie de "metálico, robótico" som a música se você usá-lo com muito entusiasmo.

Se você quiser reduzir o ruído utilizando essa técnica, você deve, naturalmente, fazê-lo antes de cortar fora o "espaço morto" (descrito na próxima seção), que contém o "ruído impressões digitais" que você precisa para provar.

Outro pacote que merece uma menção é DCart . Isto tem uma boa limitador de ruído dinâmica, que varia a quantidade de redução de chiado com base na quantidade de sinal de alta frequência, que está presente. Quando há uma grande quantidade de energia de alta frequência, a quantidade de redução de chiado é pequeno; este aproveita o fato de que as altas frequências que estão presentes mascarar o assobio. Quando há pouco conteúdo de alta frequência, a quantidade de redução de chiado é alta, e a perda do que pequenas altas frequências há não é muito perceptível. (Esta técnica é basicamente semelhante ao sistema de redução silvo Philips "DNL" velho, como usado em seus decks de cassetes de volta na década de 1970). Ele pode trabalhar muito bem, especialmente na música "ocupado", embora bombas mal em alguns tipos de sinal (por exemplo. Piano Solo).

Aparar as seções indesejadas e desvanecimento In & Out

Estes são passos essenciais, e pode ser feito facilmente usando uma grande variedade de editores de arquivo WAV, como GoldWave ou minha própria shareware Reparação de onda também pode aparar fora seções indesejadas. Tente chegar o início do arquivo WAV tão perto do início da música possível, deixando talvez um quarto de segundo na reserva. Uma vez que você aparado este excesso no início, editar as primeiras amostras para se certificar de que eles são zero em ambos os canais e, em seguida, desaparecer nos próximos amostras (certificando-se de que você começa a todo volume no momento em que a música começa); tudo isso Brincalhão é obter um começo limpo agradável ao CDR sem um clique. O mesmo procedimento é exigido no final do LP, embora aqui você deve apontar para uma transição gradual mais tempo fora. Eu gostaria de adicionar um pouco de silêncio extra no final;Isso ocorre porque alguns leitores de CD fazer um pouco de ruído mecânico no final de um CD (ex. relés de comutação, estacionamento trenós de laser, etc), e eu prefiro isso não acontece no instante os acabamentos de música.

Removendo cliques, Pops e Crackle

Mesmo o melhor LP terá alguns cliques menores que você deseja remover. Alguns registros em má forma terá um fundo constante de crepitar que você gostaria de reduzir.

Antes de ir ao detalhe, eu preciso fazer um ponto sobre os perigos da compra de software clean-up "na spec". Restauração de áudio é de nenhuma maneira uma ciência exata. Nenhum programa vai funcionar perfeitamente, e os prós e contras de cada um variam enormemente. Você deve nunca mais pagar por software de restauração de áudio, a menos que você teve a chance de experimentá-lo e verificar se ele faz o que você precisa. Qualquer produto que não tem uma versão de avaliação disponível para download devem ser tratados com desconfiança: o que o fabricante tem a esconder? Você não compraria um carro sem tomar um test drive, por isso não fazê-lo com software.

Eu tenho no passado tinha meus dedos queimados software de compra que não fez jus à promessa (Doctor Spin, vinculado a versões anteriores do Easy CD da Roxio Creator). Então eu agora se recusam a comprar qualquer coisa se não há nenhuma versão de avaliação disponível. Esta política significa que eu não tenha avaliado (e, portanto, não pode dar conselhos sobre) três pacotes bastante conhecido: Steinberg Clean, Magix Audio Cleaning Lab, e Roxio LP e assistente Tape.

OK, para a tarefa de como você pode ir sobre a redução do valor incómodo de cliques, pops e estalos. A remoção desses tipos de ruídos sem prejudicar a música é difícil. Há uma série de pacotes no mercado que pretendem fazer isso automaticamente, e seu número parece estar crescendo em uma base quase diária. Eu tentei o seguinte: DCart , DART Pro , CoolEdit Pro (agora renomeada Adobe Audition ), Sound Forge (agora adquirida pela Sony), Som Lavandaria , Spin Doctor (um programa mais antigo que costumava ser fornecido pela Roxio que parece ter sido substituído por um módulo chamado "LP e Assistente Tape" - o que eu não avaliaram - na versão mais recente do Easy Media Creator da Roxio),Sulco Mechanic , ClickRepair , WAVclean , Wave Corrector , Reparação de onda (escrito por mim, assim que tomar o que eu digo sobre isso com uma dose adequada de suspeita). Todos eles sofrem do mesmo problema básico: às vezes eles funcionam muito bem, e outras vezes eles realmente piorar as coisas.

Você pode tentar mexer com os parâmetros, mas isso raramente resulta em qualquer melhoria significativa. Alguns deles têm tantos parâmetros de configuração que é quase impossível para tentar sair a todos, especialmente desde que eles executam o seu processamento muito lentamente.

DCart , Som de lavandaria e de onda Repair é melhor a este respeito, porque eles têm um modo de visualização em tempo real, que permite ajustar os parâmetros enquanto ouve o seu efeito.

Sony Noise 's Redução DirectX plug-in parecem dar os melhores resultados de todos eles (ou pelo menos ele fez quando era um produto Sonic Foundry, mas eu não tenho revisitado recentemente). No entanto, este plug-in custa $ 280, e não pode ser considerado um bom valor a partir de uma perspectiva puramente restauração de vinilo. Deixando de lado o preço por um momento, a redução de ruído plug-in do lado positivo Sound Forge executa muito rapidamente, e tem um recurso de visualização em tempo real o que deve fazer o ajuste dos parâmetros muito mais fácil. Se você é capaz de pagar o preço, este plug-in provavelmente lhe permitirá alcançar resultados tão bons ou talvez melhor do que por qualquer outro meio automático, e com muito menos esforço.

ClickRepair é um novo produto recente que eu tenho sido bastante impressionado com. Parece fazer um melhor trabalho de remoção de cliques maiores do que a maioria dos outros declickers automáticas. A interface é um pouco incomum, mas é bastante fácil de aprender.

WAVclean , quando não estiver trabalhando em tempo real, permite que você ouça os resultados até agora, enquanto ele ainda está processando o restante do arquivo.

Wave Corrector (que novamente não funciona em tempo real) tem de detecção e reparo algoritmos que parecem ser bastante mais eficaz do que muitos, por isso eu sinto que é bem a pena investigar. Um recurso útil é que ele permite que o usuário rever e ajustar a correção de cada clique individual. No momento, eu pessoalmente acho que este é o melhor Declicker automática acessível disponível.

Mecânico sulco é outra ferramenta que não funciona em tempo real, mas cujos resultados são suficientemente bom para justificar uma recomendação. Felizmente ele tem alguns parâmetros ajustáveis, para que você não pode desperdiçar enormes quantidades de tempo mexendo com eles em uma tentativa fútil de encontrar as melhores configurações.

Adobe Audition (isto é o que costumava ser CoolEdit Pro.) Tem um built-in Declicker que funciona muito bem, mas há duas desvantagens: o programa em si é muito caro; eo Declicker não é executado muito rapidamente. Há um terceiro plug-in disponível chamado ClickFix que funciona muito mais rápido do que o Declicker padrão, e que oferece semelhante bons resultados (embora com um conjunto diferente de compromissos). O plug-in ClickFix também trabalha com a CoolEdit originais (ambos Pro e 2000 versões) se acontecer de você ter esses programas mais antigos.

Outro produto com uma boa reputação é de Steinberg WaveLab (alguns utilizadores profissionais considerá-la como superior à Sound Forge), mas eu ainda não avaliou ele.

A linha de fundo, porém, é que não existe ainda nenhuma maneira automática para remover todos os cliques e pops sem afetar também algum aspecto da música. Eu executar este passo manualmente na maioria dos casos, ouvindo a forma de onda, lucrando com os cliques, e redesenhar a forma de onda com o mouse, interpolando o defeito, ou colar sobre uma seção substituição de WaVForM de perto. Ao fazer isso, é melhor para monitorar em fones de ouvido como eles são muito mais reveladora de cliques e pops do que alto-falantes. Dois programas com a capacidade de redesenhar manualmente a forma de onda são GoldWave e Aceno Repair .

Muitas pessoas têm me perguntado para obter dicas sobre como encontrar defeitos em uma forma de onda. O melhor conselho que posso dar é que você vai aprender através da experiência. Isto pode soar como buck-passagem, mas realmente ficando lá e brincar com arquivos WAV ensina mais do que qualquer coisa que você pode ler. Você precisa adquirir um instinto para o que os vários defeitos audíveis parecer na forma de onda, ea melhor maneira de fazer isso é com a prática. Como você ganhar mais e mais experiência, o progresso torna-se cada vez mais rápido.

Dito tudo isso, eu posso passar algumas dicas:

  • picos estreitos óbvias que atiram para cima e para baixo muito rapidamente são geralmente fáceis de detectar e corrigir. Tenha em mente que o efeito sonoro de um grande pico pode incluir alguns "toque" para várias amostras dúzia após o seu efeito visual na forma de onda parece ter desaparecido (em outras palavras, você pode achar que é necessário alargar a reparação mais ao longo da o bordo de fuga do que parece visualmente necessário). picos menores tendem a ser muito mais localizada, e muitas vezes você pode reparar apenas os danos visuais óbvio.
  • "Pancadas Dull / estatela" e "splats manchada" tendem a ser muito mais longo, frequentemente estendendo-se por várias dezenas ou mesmo algumas centenas de amostras. Visualmente eles muitas vezes parecem com formas de ondas normais que apenas parecem maiores do que seus arredores. Outras vezes eles são causados ​​por uma mudança para cima ou para baixo da forma de onda geral ao longo de algumas dezenas de amostras (uma mudança repentina para cima ou para baixo dentro de algumas amostras dá um clique muito mais nítidas). Quando reparar estes, é muitas vezes surpreendente quanto mais você precisa estender a reparação tanto na frente e atrás do danos visuais aparente. Acho que este é provavelmente porque é muito mais difícil de ter certeza que o dano realmente começa e termina só de olhar.
  • É intuitivo para tentar reparar o menor número de amostras possível, mas como apontado acima, a falha audível muitas vezes se estende para além da falha visual, por isso não tenha medo de tentar reparos mais longos. Quando você está olhando para uma forma de onda em um alto grau de zoom, é fácil esquecer o quão curto um período de tempo que você está lidando.
  • aparência visual nem sempre se correlacionam com a audibilidade, especialmente em pequenos danos. Coisas que parecem bastante alarmante muitas vezes pode ser inaudível, enquanto você pode passar as idades tentando rastrear um "tick" evasivo que acaba por ser uma espinha quase invisível apenas uma ou duas amostras longas na subida ou descida encosta de uma forma de onda muito maior .

Outro tipo de artefato de vinil que você pode querer remover uma distorção devido aos danos causados pelo desalinhamento anterior. Redesenhar manualmente formas de onda certamente não chegar muito longe com isso. Eu descobri que esse tipo de distorção às vezes pode ser removido muito bem por dois dos pacotes mencionados acima. Som Lavandaria de-scratcher 's (usando apenas a facilidade de-estalo, deixando de clique com o botão desligado) pode dar bons resultados, com apenas artefatos sutis (o pior aspecto é que sibilance vocal tendem a ser enfatizado). WAVcleangeralmente remove ainda mais a distorção desalinhamento do que o som de lavandaria, mas seus artefatos são bastante mais evidente, e só posso descrevê-los como transmitir um tipo "oca" de característica.Eu também tenho em ocasiões foram capazes de reduzir os danos desalinhamento utilizando equalizador paramétrico com um filtro de corte muito profundo em um bastante alta frequência (por exemplo. Em torno de 15kHz). Este embota o equilíbrio frequência, então um elevador compensatória algo em torno de 4 kHz é necessária para restaurar um pouco do "brilho" perdido; ele não é perfeito, mas pode ser uma melhoria. Minha opinião é que GoldWave tem o melhor equalizador paramétrico a um preço acessível.

Declickers automáticas recomendados

Se você insistir em ser preguiçoso e usando um Declicker automático, então aqui é uma lista de pacotes que considero vale a pena investigar. Eu vou dividir a lista em dois tipos. Aqueles capazes de visualização em tempo real tem a vantagem de que você pode ouvir enquanto você ajustar as configurações, que faz encontrar as configurações eficazes que muito menos frustrante:

  • Sony de redução de ruído 2,0 plug-in funciona muito bem, mas é muito caro.
  • Som Lavandaria é muito bom para a redução "estalo" constante, mas pode introduzir artefatos ( "pops" oco-som, e uma ênfase de sibilantes vocais).
  • Versões posteriores do DCart (DCart32 e posterior) são muito bons para-vinil geral "haxixe", e têm surpreendentemente baixos artefatos. (A minha experiência com uma versão anterior do DCart não foi tão impressionante).
  • Reparação de onda é mais destinado a cliques distintos individuais que, desde que são detectados, são geralmente reparados com pouco ou nenhum artefatos audíveis. Desde que tenta reparar sem artefatos, ele tende a perder cliques que outros pacotes mais agressivos pegar. Também é bastante eficaz em reduzir a redução de hash e crepitação, mas esta função específica, infelizmente, não tem a opção de visualização em tempo real.

Outros pacotes que não têm visualização em tempo real pode ser frustrante para usar, mas alguns dão resultados bons o suficiente para que o esforço vale a pena:

  • Wave Corrector é um Declicker eficaz todo-redonda com artefatos mínimos. Diferentemente da maioria dos outros pacotes mencionados, ele permite que você a rever e ajustar manualmente a correção aplicada aos cliques individuais. Agora eu considerá-lo como provavelmente o melhor all-round acessível Declicker automática.
  • ClickRepair é muito novo e tem um monte de promessas. Já dá excelentes resultados em muitos casos, e eu sei que o desenvolvedor está trabalhando duro para melhorá-lo. Por enquanto, eu diria que é a par com Wave Corrector embora com um pouco diferentes prós e contras, então você deve tentar a bola.
  • Mecânico sulco funciona tão bem como Wave Corrector. Tem muito poucos ajustes, para que você pode descobrir muito rapidamente se ele está indo para o trabalho em um LP particular.

Nenhum dos pacotes com sucesso reparar realmente grandes pops, que são melhor abordados manualmente. Note que é melhor fazer essa correção manual para cima antes de executar um Declicker automática. Isso ocorre porque grandes pops pode confundir os algoritmos declicking, muitas vezes resultando em sua substituição com pancadas maçantes e splats que são muito mais difíceis de isolar do que os pops originais, tornando-os mais difíceis de corrigir a longo prazo.

Uma abordagem interessante para Decrackling

Recentemente, deparei com um método sugerido de decrackling que é definitivamente vale a pena passar. Eu tomo nenhum crédito para este método; Eu vi pela primeira vez descrito no site do AudioForums por alguém que se autodenominam "Younglove". Parece que o segmento original já não está online, mas Tom Sherman encontrou um arquivo dele e gentilmente passou no link para mim.

O procedimento brevemente é esta:

1.     Obter uma impressão digital de ruído a partir do arquivo WAV a ser decrackled. Em outras palavras, encontrar uma seção que contém apenas ruído e crepitação luz, mas nenhuma música.

2.     Use a impressão digital de ruído para fazer uma redução de ruído ao longo de todo o arquivo, mas mantendo apenas o ruído (em vez da música menos o ruído). Você precisa fazer uma redução de ruído bastante brutal. O que você acabar com o barulho, o crepitar luz, e um pouco de música.

3.     Salve o ruído que acaba de ser isolado, ou em um arquivo ou uma prancheta.

4.     Executar uma operação DeClick sobre o ruído. Seja bastante agressivo, de modo a encontrar toda a crepitar. Agora você tem o ruído menos a crepitar.

5.     Misture-colar o ruído que você salvou na etapa 3 sobre o resultado da DeClick, mas inverter o ruído salvo que você está colando. Isso faz com que o ruído para cancelar para fora, deixando apenas o crepitar, mas invertida.

6.     Agora misture-paste que invertido crepitar de volta para o arquivo original. Porque o crepitar é invertido, ele cancela o crepitar no arquivo original.

Ele realmente funciona muito bem, mas lembre-se que ele só funciona para crepitar luz de fundo; não lidar com grandes pops e cliques.

Então, como isso funciona? Minha opinião é que o decrackling razão é tão difícil de fazer porque os cliques que constituem o crepitar são de baixa amplitude, e são facilmente perdidos dentro da música envolvente: isso faz com que identificá-los muito difícil. Uma vez que você isolado apenas o barulho & crepitar fundo, os algoritmos de detecção de cliques tem uma tarefa muito mais fácil, assim que encontram os cliques genuínos com mais sucesso. A qualidade da redução de ruído realmente não é tão importante, e os algoritmos declicking pode ser menos sofisticados desde a sua tarefa é muito facilitada.

Younglove descreveu o processo usando CoolEdit, e é certamente muito simples usando esse pacote, pois você pode criar um script para fazer isso, mas é uma operação muito lenta. (A máquina muito antiga, que teve um 350MHz AMD K6-2 CPU, levou cerca de 6 horas para DeCrackle um LP usando este método. Em seguida, uma CPU de 1.2GHz Athlon levou cerca de 50 minutos. Meu atual Athlon XP2400 + leva cerca de 30 minutos). Em princípio, a técnica funcionará com quaisquer pacotes que suportam as medidas necessárias. O único programa que eu conheço que tem um reparo de onda built-in decrackling instalação com base nesta técnica é.

igualação

Alguns LPs sofrem de apatia alta frequência, e vale a pena dar a extremidade superior um pouco de impulso. I manter no disco rígido de um pequeno troço da música (extraído digitalmente a partir de um CD) que eu considero ter equilíbrio tonal ideal e dinâmica quando reproduzidos no meu aparelho de som, e usar isto como uma referência contra a qual comparar o trabalho em andamento. O máximo que eu já colocar em é de cerca de +6 dB a partir de 5kHz para cima; este é geralmente só é necessário nos LPs reedição que, provavelmente, foram pressionados a partir stampers "de alta quilometragem". Em geral, é melhor não mexer muito com o equilíbrio escolhido pelas pessoas que originalmente fez o LP.

Normalização e Compressão

A normalização é um procedimento que garante os picos de arquivo WAV no valor máximo possível. Se por algum motivo você gravou em um nível muito baixo, então a normalização é provavelmente vale a pena fazer.

Note-se que a normalização não garante que todas as faixas soará igualmente alto; a intensidade percebida é igualmente influenciada pela faixa dinâmica da música. A compressão pode ser usado para esmagar o alcance dinâmico que faz a música soar mais alto. Ele também tende a soar mais "incisivo". Aplicando diferentes níveis de compressão pode ser usado para equilibrar o volume de faixas a partir de uma variedade de fontes, mas esteja ciente de que a compressão excessiva, ao soar inicialmente impressionante, pode roubar o som de sua sutileza.

Alguns pacotes que posso recomendar que fornecem equalização, normalização e compressão incluem GoldWave , Reparação de onda , e DCart .

Uma situação em que a normalização e compressão são susceptíveis de ser útil é quando você está compilando um CD a partir de uma variedade de fontes e deseja fazer todas as faixas soam igualmente alto. A abordagem a tomar aqui é para normalizar todos os arquivos, selecione um como referência, e em seguida, aplicar a quantidade adequada de compressão para os outros arquivos para que eles som tão alto como referência. Isto é mais fácil dizer do que fazer; encontrar as configurações de compressão apropriada é em grande parte uma questão de tentativa e erro. Eu escrevi um programa shareware chamado Volume Balancer que automatiza este processo. Eu deliberadamente tornou fácil de usar; ter selecionado os arquivos a serem processados, um único botão faz o trabalho. Existem alguns outros programas em torno de (ex. AudioGrabber ) que dão ao usuário mais controle,mas exigem que você ajustar uma variedade de configurações.


Queimando o CDR

Tracks dividindo-se em separado arquivos WAV

Dependendo de sua escolha de software de gravação de CDR, pode ser necessário dividir as faixas individuais em arquivos WAV separados. Isso pode ser feito com uma grande variedade de editores de arquivo WAV, mas a tarefa é muito mais simples usando o CD Wave ou Aceno Repair .

Usando uma folha de Cue para identificar Tracks

Por outro lado, você pode ter um pacote de queima CDR que vai colocar faixa (e talvez índice) marcas em um único arquivo WAV. Neste caso, você vai precisar para preparar uma definição adequada de onde essas marcas devem ser, em um arquivo de texto simples chamado uma folha Cue. Tal como acontece com divisão de faixas, CD Wave e Onda Repair fazer a criação de cue sheets simples. Note que se você deseja definir índices, bem como faixas, Onda Repair suporta-los, mas CD Wave não.

Excluindo cabeçalhos e rodapés, Enchimento Blocks

Eu nunca me deparei com um, mas ter ouvido rumores de que algum software de gravação de CDR não consegue ignorar o cabeçalho WAV, que deve ser retirado de arquivos WAV antes da gravação. O mais provável é que um cabeçalho WAV incorreta pode não ser notado pelo pacote queima CDR, que pensa que é dados de áudio e coloca-lo no CDR. Algum arquivo WAV editores lugar informações de limpeza no final do arquivo WAV, e isso também pode precisar de ser despojado, dependendo do software de gravação que você usa. Existe um utilitário chamado StripWave que pode ajudar aqui, e podem ser encontrados no site da Mike Richter .

A Emissão de CD tamanho do bloco

CDs são organizados em "blocos". Cada bloco é uma / 75 segundo (o que equivale a 2352 bytes de dados). A faixa de um CD deve conter um número exato de blocos quando está escrito. Portanto, se os dados de áudio em um arquivo WAV não é um múltiplo de 2352 bytes, o fim do último bloco pode ser deixado como lixo, resultando em um pequeno clique na reprodução. A maioria pad vontade software de gravação de fora o último bloco com zeros. A maneira de evitar quaisquer problemas devido a este problema é ter certeza de que todos os seus arquivos WAV são um múltiplo exato do tamanho do bloco. Pacotes que dividem as faixas em arquivos WAV separados saber sobre isso, e garantir que as divisões são feitas nos limites de bloco.

The Burn real

Isto é bastante simples. A maioria dos discos CDRW modernos incluem agora tampão protecção contra o encaixe de modo que você não precisa se preocupar muito com as interrupções para os dados que fluem para o queimador.

A maioria dos discos de CDR em branco são otimizados para queima bastante alta velocidade. Muitos nem sequer são garantidos para trabalhar a menos que 4x. É provavelmente melhor não queimar na velocidade máxima absoluta possível (muitas vezes 48x ou 52x), como a essas velocidades as taxas de erro pode começar a subir. Queimando em 16x e 32x parece prestes ideal para discos de áudio na maioria dos queimadores. Mas por todos os meios experimento para ver o que melhor se adapta ao seu equipamento.

discos rígidos modernos Ultra-ATA e SATA podem suportar taxas de dados enormes - normalmente até 50MB / seg. Não há nenhum problema neles mantendo-se com a queima de alta velocidade, desde que eles não estão em execução no modo PIO.

Algumas pessoas vão reclamar que você precisa para desfragmentar regularmente ou ocasionalmente seu disco rígido, mas os discos modernos têm estes procuram vezes baixos que eu não me incomodo com isso mais, e eu não tive uma montanha ainda.

Track-at-once queima pode ser usado, e com as capacidades de distância variável de algum hardware e software podem ser feitas para se aproximar disco de uma vez resultados, mas francamente tudo isto mexendo está apenas contornando a questão básica, que é a discos de áudio são os melhores feitos em disc-at-once, período.

Em relação CDR software de gravação: para criação de CD de áudio, eu costumava recomendar CDRWin de Goldenhawk. No entanto, ele chegou ao meu conhecimento que um monte de pessoas estão tendo dificuldade com esta empresa. Aproximação com cuidado.

Um programa freeware muito bom para gravação de CDs de áudio é Burrrn . É simples de usar e geralmente funciona bem.

Do Roxio Easy CD Creator vem com muitas unidades de CDR, e seu motor básico de gravação do disco é muito sólido, desde que trabalha em seu sistema. (Houve muitas histórias de pessoas que nunca foram capazes de obter o Easy CD Creator trabalhando, e a conclusão geral parece ser que ele quer trabalhar em linha reta fora da caixa, ou ele nunca vai estar à direita). Embora seja um pouco falta de flexibilidade, é bom para a criação de CDRs de áudio simples. Dois outros pacotes que têm boa reputação são Nero e Feurio , mas tenho experiência muito limitada com eles. Um pacote chamado Exact Audio Copy , embora conhecido principalmente por ser talvez o melhor programa de extração de áudio digital disponível em qualquer lugar,também inclui uma capacidade de gravação de CD que eu tenho obras informadas muito bem. Outro gravador de CD Eu fui feito ciente de Ace CD Burner , que, além de ser capaz de escrever CDs de áudio, também inclui CD rasgando e decodificação de MP3-to-WAV. No entanto, eu nunca usei este programa por isso não posso comentar sobre isso.


Editores WAV arquivo

www.goldwave.com

GoldWave

www.adobe.com

Adobe Audition

mediasoftware.sonypictures.com

Sound Forge

www.steinberg.net

WaveLab

www.cdwave.com

CD Wave

www.polderbits.com

PolderbitS

www.delback.co.uk/wavrep/

Reparação onda

Placas e dispositivos USB

www.creative.com

Soundblasters

www.edirol.com

Edirol (Roland)

www.tascam.com

Tascam (Teac)

www.terratec.com

Terratec

www.pcsound.philips.com

Philips

www.tbeach.com

Turtle Beach

www.digitalaudio.com

DAL (CardDeluxe)

www.echoaudio.com

Eco

www.m-audio.com

M-Audio (aka Midiman)

www.pcavtech.com

Opiniões de vários Soundcards

Software Restauração Música

www.diamondcut.com

DCart

www.coyotes.bc.ca

sulco Mechanic

www.algorithmix.com

som Lavandaria

mediasoftware.sonypictures.com

Redução do Ruído Sony

www.wavecor.co.uk

wave Corrector

www.kagi.com/clickrepair

ClickRepair

www.delback.co.uk/wavrep

Reparação onda

www.excla.com

WAVclean

Diversos

www.burrrn.net

Burrrn CD escrever software

www.roxio.com

Easy Media Creator CD escrever software

www.feurio.de

Feurio CD escrever software

www.ahead.de

Nero CD escrever software

www.exactaudiocopy.de

Exact Audio Copy DAE & CD escrever software

www.cdrfaq.org

CDR FAQ de Andy McFadden

www.mrichter.com

local CDR de Mike Richter - links para muitas guloseimas


Alternativas ao Uso do Computador

Ela só faz sentido usar um computador, se você está planejando para tentar limpar os sinais em seus LPs. Se você está feliz com a maneira como eles som, e você só quer transferi-los para um meio mais conveniente ou para preservá-los, em seguida, envolvendo um computador no processo é bastante inútil.

Se você deseja limpar seus LPs (ie. Remover ruído, cliques e POP), em seguida, um computador é realmente a única maneira acessível. (Existem unidades mega-caros profissionais de hardware, como a faixa de cedro, que irá fazer o trabalho, mas estes são totalmente fora de orçamento de um hobby).

Se você não quiser usar um computador, a escolha do meio de arquivo é bastante amplo:

  • Analógico cassete . Apesar de seu status antigo, boa fita cassete antiga pode fazer gravações surpreendentemente fiéis desde que você use uma boa qualidade convés e fita. Este ainda é um meio muito barato.
  • HiFi VHS . Muitos gravadores de vídeo de boa qualidade podem ser usados como plataformas de áudio. Se o vídeo é um modelo HiFi e tem níveis de gravação ajustável manualmente, ele provavelmente vai dar muito boa qualidade; sobre a par com boa cassete analógica, embora com diferentes deficiências. Considerando cassete tende a soar "quente" e "velada", HiFi VHS pode soar "granulado" ou "gritante". Custo de fitas é ainda mais barato do cassete.
  • DAT . Embora DAT vai lhe dar uma qualidade impressionante, as fitas não são particularmente barato, e o meio é delicado. DAT fita não é um bom formato de arquivo a longo prazo.
  • Minidisc . É agora claro que Minidisc está aqui para ficar. Os últimos jogadores minidisc que eu ouvi deram muito boa qualidade, na verdade; certamente melhor do que qualquer leitor de cassetes. Minidisc é, naturalmente, um formato muito conveniente, e o preço de discos em branco é agora muito baixa.
  • CDR . Áudio somente gravadores CDR estão agora muito acessíveis, e dão praticamente a mesma qualidade de fita DAT. CDR é também uma forma muito mais estável de arquivo. A mídia também é agora muito barato; até mesmo os espaços em branco "áudio" pago de royalties custam menos do que uma fita cassete em branco decente. Semi-pro máquinas capazes de usar os espaços em branco em vez mais baratos de grau de computador são um pouco mais caro para comprar, mas são geralmente muito melhor construído.
  • DCC . Morto.